Eldorad-Oc

En raison du confinement, je reprends l’un de mes articles

publié il y a quelques années sur un ancien blog.

L’audacieux et magnifique viaduc de Millau est, pour nous sudistes, la porte d’entrée des vastes espaces frais et sauvages de l’Aubrac, de la Margeride et de l’Auvergne. Ainsi en trois heures et demie, sans compter une halte culturelle «aligot, saucisse aveyronnaise» incontournable à mi-parcours nous voilà rendus à Laschamp, modeste village niché quasiment au pied du Puy de Dôme.

Si le village de Laschamps est – soyons honnête- peu pittoresque, le gîte d’étape- auberge « Archipel Volcans », où nous allons passer quelques jours est un endroit idéal pour randonner à travers la chaîne des Puys.

L’accueil chaleureux de nos hôtes nous fait oublier la couverture nuageuse qui pour l’heure recouvre le ciel et dispense une fine bruine rafraîchissante. Sans doute une initiative du syndicat des eaux minérales du Puy de Dôme qui souhaite ainsi donner aux bienheureux touristes un avant-goût de l’eau de Volvic. Mais sans plus attendre, nous partons à la découverte des premiers volcans de notre programme : les Puys de Lassolas et de la Vache. Parlant de vache, si les auvergnats ont l’art et la manière d’accueillir les touristes, ils savent aussi prendre soin de leurs bovidés. A l’opposé de ces odieux élevages en batterie où les animaux ne voient jamais le soleil, l’Auvergne, avec ses vastes prairies fleuries est le «Club Med» des ruminants.

S'il offre de dionysiaques prairies, le Puy de Dôme est aussi un pays de forêts. De fait, c’est l’Amazonie française car un bon mètre de pluie y tombe annuellement. Si l’eau était si bonne que ça pour la santé, les arbres qui en boivent des mètres cubes ne devraient jamais mourir, or ils meurent ! Et c’est un spectacle émouvant de voir un grand résineux, dont la cime narguait hier les étoiles, finir ses jours allongé dans les bras bienveillants d’un congénère. Je songe en le voyant à une « pietà » forestière ! Vraiment, la nature n'a rien à envier à Michel-Ange.

Nous arrivons au pied du puy de Lassolas dont le flanc offre un tendre chemin herbeux qu'apprécient nos pieds habitués à la rocaille du Caroux. Le nom de ce puy lui viendrait du patois «l’assolas :  celui qui n’est pas seul» car il est accolé au puy de la Vache.

Vous avez souvent l’occasion d’admirer l’agilité de mon ami Gibus et sa capacité à avaler les pentes les plus raides. Mais je veux rendre justice pour une fois à nos épouses qui font preuve d’un allant et d’une détermination remarquables. Le secret de leur vitalité et de leur éternelle jeunesse, ne vient pas de chez l’Oréal mais de chez Décathlon! Et elles le valent bien, assurément !

Il faut dire que les paysages que l’on découvre en randonnée vous récompensent au multiple des efforts fournis. On survole ces lieux où les hommes ont écrit sur le sol avec leurs mains et le soc de leurs charrues l’histoire de notre civilisation. Randonner c’est plonger dans nos racines et s’inscrire dans la chaîne infinie de leurs vies.

Ayant gravi le puy de Lassolas, nous nous dirigeons vers celui de la Vache. On pourrait penser que son nom est inspiré du juron éponyme qui nous vient spontanément aux lèvres quand on fait l’ascension du raidillon qui mène à son sommet. Mais non, il s’agirait plutôt d’une déformation «chuintée» - car ici les gens chuintent, comme notre ex-président-momie Valery - de l'expression «la Vaysse» qui correspond à une zone couverte de noisetiers.

Des noisetiers, il n’y en a pas au sommet mais par contre on découvre vers le sud un magnifique chapelets de puys sur lesquels se vautrent des nuages qui ressemblent à des fumerolles et nous font croire un instant au réveil des volcans. Ne souriez pas, car ce réveil n’est pas exclu par les experts… mais à une date encore indéterminée! Même en Auvergne où les pluies sont généreuses, les experts ne se mouillent pas. Les puys de Lassolas et de la Vache sont parmi les volcans les plus jeunes de la chaîne (moins de 8000ans) et leurs éruptions ont éclairé les nuits des chasseurs-cueilleurs du néolithique qui vadrouillaient dans les parages.

Ces deux puys étaient des volcans du type «strombolien»  c’est à dire éruptifs et ont projeté dans l’atmosphère en abondance cendres, scories et «bombes» dont on voit ici une relique sur le bord du cratère.

Vers le nord, on découvre le Puy de Dôme qui domine la chaîne du haut de ses 1465mètres. Il s’agissait d’un volcan du type «péléen» d’où sont sorties d’énormes coulées de lave qui ont recouvert une partie de la plaine environnante. Mais nous irons le voir d’un peu plus près un autre jour, car il est temps de rentrer à l’auberge. Dès notre arrivée, des Birlouettes à la châtaigne viennent délicieusement clore cette première escapade. Car la pluie auvergnate, aussi fraîche soit-elle, ne désaltère pas !

Pour notre seconde journée, nous avons décidé d’explorer la cheire de Côme qui est une curiosité géologique constituée de l’empilement de coulées de basaltes et de scories, d’une dizaine de kilomètres de long, issues des puys environnants. Le mot « cheire » est la transcription d’un mot auvergnat venu du celtique « cairn » qui veut dire pierre.

Les hêtres trouvent en ce lieu frais et humide un terrain de prédilection. Ils sont, à l’image des Auvergnats, prévenants et offrent aux pieds des promeneurs un douillet tapis de feuilles mortes qui couvrent les aspérités tranchantes des blocs de lave sous-jacents.

Le chemin que nous suivons comporte une dalle dénommée «pierre signée» dont les symboles qu’elle comporte n’ont pas été déchiffrés à ce jour. Certains pensent qu’il s’agit d’une borne marquant la limite d’un domaine seigneurial comme il en existe dans la région.

Dans ce lieu sauvage d’où l’homme s’est retiré on assiste au ballet perpétuel de la vie et de la mort qui «nourrit» les nouveaux danseurs avec le corps de ceux qui sont tombés. De le contempler nous rend sereins. Nos atomes rejoindront un jour ce grand maelstrom et nous ressurgirons quelque part, fleur animal ou humain (mais dans ce dernier cas dieu fasse que ce soit dans un pays de vignes).

Jean Baptiste Camille Corot  peintre renommé du début du XIXème siècle, célèbre, entre autres, pour ses prodigieux paysages de sous-bois et qui voyagea en Auvergne est peut être passé en ce lieu. Car on retrouve dans ses œuvres cette lumière voilée et cette atmosphère si particulière pleine de mystère. Notez que la tache rouge, qu’il mettait dans ses toiles pour équilibrer le vert, est également ici présente, délicieux clin d’œil du hasard.

Ayant fait le tour de la cheire, nous nous dirigeons vers le puy le plus proche pour en faire l’ascension. Mais il nous faut au passage franchir le tronc d’un sapin abattu, ce qui pour Gibus n’est qu’un jeu d’enfant.

Et nous voilà en route pour le sommet où nous allons pouvoir apprécier de plus près la qualité du coton dont sont faits les nuages auvergnats. Et bien, ce dont je peux vous assurer c’est qu’ils ne rétrécissent pas au lavage ni au rinçage de ceux qui sont dessous !

Le sommet nous offre une vue somptueuse sur le cratère du puy où un petit bois de pins s’est installé à l’abri des vents dominants. Aussi pittoresques soient-ils, ces pins et leurs confrères (autres conifères, noisetiers, hêtres ) sont une menace pour le paysage si typique de la chaîne des puys qu’ils risquent de faire disparaître en les recouvrant. Pour limiter ce phénomène, la région soutient des éleveurs afin qu’ils fassent pâturer leurs bêtes sur les puys afin de maintenir un paysage « ouvert ». Notons que nous avons le même problème en garrigue méditerranéenne et sur le Caroux dont la magnifique lande à bruyères est hélas peu à peu envahit par des pins néfastes à la biodiversité.

Le lieu est un balcon idéal pour observer le puy de Dôme sur lequel les nuages viennent s’écraser, nous donnant l’impression qu’il entre en éruption.

Quelques nuages rebondissent sur le Puy de Dôme et se dirigent tout droit vers nous. Nous prenons nos chaussures à nos oreilles (formule auvergnate équivalant à « prendre ses jambes à son cou » mais qui exprime une vitesse encore plus grande tenant compte de l’intensité des pluies) et dévalons le puy pour aller nous réfugier dans le calme et la volupté de notre Archipel où nous attendent nos chères «Birlouettes».

Le bulletin météo du lendemain matin est optimiste, c’est à dire, pour ceux qui ne connaissent pas l’Auvergne, que « de rares averses » sont annoncées pour la journée. Aussi, nous décidons de faire l’ascension du Pariou, dont le cône est l’un des plus beaux de la chaîne des Puys. Pendant que nous cheminons à l’abri de la forêt dense qui recouvre les abords du puy, rappelons brièvement la genèse de cette zone volcanique unique en Europe. Sous la poussée de la plaque africaine, la plaque européenne s’est étirée et amincie conduisant à une remontée du magma sous-jacent. Les premiers épisodes volcaniques ont débuté il y a vingt-cinq millions d’années et ont conduit successivement à la naissance des volcans cantaliens : Puy Mary, Plomb du cantal, Puy Grioux (-13 à -3 millions d’années) puis de ceux du Mont Dore et du Sancy (-3 millions à -200.000ans) et enfin de la chaîne des Puys (-100.000 à - 8.000 ans). La dérive des plaques continentales se poursuivant, un réveil des puys n’est pas exclu. Rappelons qu’à la fin du XVIème siècle des tremblements de terre ont fendu l’un des murs de la cathédrale de Clermont-Ferrand et dévasté Riom. Depuis des secousses de faible amplitude se font régulièrement sentir. Mais il ne semble pas, pour le moment, y avoir péril en la demeure.

De ces épisodes éruptifs, qui ont semé le chaos sur la terre, est né ce paysage unique qui séduit par l’harmonie et la douceur de ses lignes, étonnant paradoxe ! Cette sensation de paix est renforcée par la présence dans le cratère du puy d’un troupeau de moutons, armée docile et pacifique enrôlée pour le préserver de l’invasion de la forêt. Un berger et son chien confortablement installés dans l’herbe les surveillent d’un œil (chacun !). Qu’un seul mouton divague et veuille aller brouter de l’autre coté du cratère, nos deux larrons sont vite à l’œuvre pour ramener l’imprudent dans le droit chemin. Quel étonnant spectacle de voir alors le chien répondra fidèlement aux injonctions de son maître : « à gauche ! » « à droite » « descend » « remonte ». Ces chiens là sont admirables.

Des blocs de lave parsèment le fond du cratère. Ils sont condamnés à rester sédentaires jusqu’ à la prochaine éruption, au contraire de ceux tombés sur les flancs du volcan et qui, peu à peu emportés par l’érosion, voyagent. Mais la nature les a opportunément dotés d’un cœur de pierre qui les empêche de s’attendrir sur leur sort.

Et c’est heureux, car fabuleux est le spectacle que l’on a de la rive nord du cratère et dont ils sont privés. On aperçoit ainsi au premier plan, vers la gauche, le Puy des Gouttes couvert d’une toison de genêts en fleurs dont l’or est éteint par la couverture nuageuse.Derrière se dresse l’aiguille de trachyte du Puy Chopine. Ce nom faussement aguicheur dérive de la dénomination ancienne « choupina » qui serait elle-même une déformation chuintée de «soupina» venant du gaulois «suppa» (lac) en référence à une mare (manifestement d’eau et non, hélas, de Saint-Pourçain !) qui existait autrefois au pied du puy et qui a disparu. A l’est on découvre le puy des Goules qui devance le grand Sarcoui.

A suivre....

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Texte & Photos Ulysse